ЛЕСКА ч2

        Чтобы будущая леска приобрела необходимые качества, ее надо вытянуть. Заготовленные колена временно связывают простым узлом, к концам привязывают веревочки. Одну из них закрепляют на гвозде, другую перекидывают через блок (ролик от электропроводки) и подвешивают тяжелый груз (не более 5 кг). Натянутую леску все время смачивают мокрой тряпочкой, чтобы она пропиталась насквозь. Груз, растягивая леску, будет опускаться. Убедившись, что он перестал опускаться, смачивание лески прекращают и дают ей хорошо просохнуть. Операция смачивания и растяжения занимает около 15 мин. После такой обработки нитки плотно улягутся одна к другой и получат одинаковое натяжение. Прочность лески возрастет на 15— 20%. После снятия лески рыхлая веревочка обладает упругостью стали.
      Дальнейшая операция — пропитка лески специальным раствором для придания ей плавучести, веса и водонепроницаемости. Это надо делать осторожно, иначе можно испортить леску.
Самая простая пропитка — в горячем растворе из 3 частей парафина, 3 частей воска и 1 части технического вазелина. Леску протягивают через раствор, излишек которого удаляют тряпочкой. Через 3—4 ловли обработку возобновляют, особенно той части лески, которая была в воде.
      Более прочную пропитку дают олифа, нитролаки и различные смолы, однако покрывать ими леску сразу нельзя, так как после просушки она делается ломкой. Перед покрытием необходимо чем-то забить поры волокон. Для этого употребляют смоляное мыло, которое в воде не растворяется. Готовят его так: на 200 г воды берут 6—8 г мыла (лучше всего мыльные стружки для стирки кружевных тканей или детское мыло). Мыло опускают в воду и подогревают до 60—70°С, где оно быстро растворяется (особенно, если положено в воду в виде стружек). При остывании раствор делается студенистым и для пропитки непригодным. Леску сматывают кольцами вокруг руки и свободно связывают в двух местах нитками. Опустив леску в раствор, ее разминают пальцами, чтобы хорошо пропитались все части. Потом ее вынимают, основательно встряхивают, но не отжимают, а сразу же погружают в тепловатый 10%-ный раствор алюмо-калиевых квасцов. Руки и леска делаются липкими, что указывает на образование смоляного мыла — значит, все идет хорошо. Вынув леску из квасцов и сполоснув в чистой воде, ее снова погружают в горячий мыльный раствор, а затем опять в квасцы. Повторять операцию больше двух раз не следует, иначе мыло забьет всю леску и она превратится в комок. После обработки ее натягивают и просушивают. Сухую леску протирают тряпочкой и пропитывают спиртовым шеллачным лаком: тряпочкой, смоченной лаком, без нажима до тех пор, пока леска не пропитается насквозь.
       После основательной просушки колена разъедините, узлы обрежьте и делайте каждое колено длиной 305 см. Теперь остается соединить колена — и леска почти готова. Перед соединением концы колен расплетите и зачистите острым ножом на 2,5 см в виде кисточки. Потом соедините концы: разделите каждый на два более тонких, сплетите и накрепко обмотайте места соединения.
Кисточки связывают посередине швейным шелком и обматывают стык двумя концами сразу (крест-накрест), двигаясь вправо. Затем снова перевязывают кисточку посередине и обматывают левую половину. Места соединений пропитывают лаком, хорошо просушивают. На этом соединение заканчивается, после чего леску покрывают 2—3 раза нитролаком.
      Готовую леску взвешивают. Ее вес должен быть не менее 20 и не более 24 г. Для увеличения веса ее можно покрыть еще раз нитролаком. Этот лак легко сделать самому, растворив в амилацетате желатиновую фотопленку, отмытую от фотослоя. Можно леску покрыть и масляным лаком, а еще лучше натуральной льняной олифой.
       Чем бы леска не покрывалась, после каждого покрытия она должна быть просушена и отшлифована пемзой. Растертый в порошок кусок пемзы завязывают в тонкий неплотный кусок материи и сильно ударяют этим узелком по стеклу. На стекло оседает тончайшая пыль, которую собирают фланелевой тряпочкой и шлифуют ею леску, не давая ей нагреваться от трения. В заключение леску обильно протирают тальком.
       Сделанная таким способом леска служит долго, причем, если износится один конец, ее «переворачивают* и при ловле забрасывают другим концом.
Более прочную леску можно сделать из швейного шелка (на трубочках). Каждая из них содержит нить длиной 50 м. Для лески требуется 10 трубочек. Берут один или два неярких цвета, например, коричневые, темно-желтые или темно-зеленые. Для. первых колен лески необходимо 12 ниток, для вторых — 15, для третьих— 18; три средние— по 21 нитке. Длина колен — 3 м.
Способ изготовления не отличается от описанного, только каждое колено скручивается из трех по-вивок. Самое тонкое колено рвется с усилием в 8 кг.
Слабым местом самодельных лесок являются места соединений колен.
       Если подсчитать и сравнить вес отдельных частей лески, то окажется: у хлопчатобумажной самодельной первое колено (3 м) весит 1,7 г, второе — 2,3 г, третье — 2,9 г, четвертое — 3,4 г, а общий вес четырех колен длиной 12 м составит 10,35 г (вес рабочей части). У лески №0 первые 3,75 м весят 1,55 г и последующие участки (по 3 м) весят по 3,3 г, а общий вес конца длиной 12 м — 1065 г. Таким образом, обе эти лески можно считать равноценными.